Castillo – Aberdour / Escocia

El Castillo de Aberdour se encuentra en el pueblo de Aberdour Este, en FifeEscocia. Algunas partes del castillo datan de alrededor del año 1200, lo que hace que Aberdour sea uno de los dos castillos más antiguos de Escocia, junto con el castillo Sween en Argyll, que fue construido alrededor de la misma época.

La parte más antigua del castillo contiene una modesta casa-salón, con vistas a Dour Burn. Durante los siguientes 400 años, el castillo fue sucesivamente ampliado de acuerdo con las ideas arquitectónicas de la época. La casa se convirtió en un torreón en el siglo XV, y en el siglo XVI se amplió dos veces. Las últimas incorporaciones se realizaron alrededor de 1635, con finos detalles renacentistas, todo el conjunto fue complementado con un jardín vallado al este y uno en terraza al sur. Las terrazas datan de mediados del siglo XVI, forman uno de los jardines más antiguos de Escocia​ y ofrecen amplias vistas de Edimburgo a través del Fiordo de Forth.

El castillo es en gran parte obra de los Douglas, Condes de Morton, que poseyeron Aberdour desde el siglo XIV. Los condes usaron Aberdour como segunda residencia hasta 1642, cuando vendieron su primera residencia, Dalkeith House. Se realizaron algunas reparaciones tras un incendio producido a finales del siglo XVII, pero en 1725 la familia compró Aberdour House, y el castillo empezó a caer en decadencia. Hoy en día solo el ala del siglo XVIII permanece techada, mientras que la torre se ha derrumbado en su mayor parte. El castillo de Aberdour está actualmente bajo cuidado de la agencia estatal Historic Scotland, y está abierto al público todo el año.

Orígenes

El baronazgo de Aberdour fue adquirido en 1126 por Sir Alan de Mortimer, tras su matrimonio con Anicea, hija de Sir John de Vipont.​ Sir Alan construyó la iglesia de San Fillan, que todavía permanece en pie al lado del castillo, alrededor de 1140, y probablemente su familia construyera la casa alrededor del año 1200,​ o incluso antes.​ En 1216 otro Alan de Mortimer está registrado como donante de tierras a los monjes de la Abadía de Inchcolm. No hay pruebas de lo que les pasó a los Mortimer, pero a principios del siglo XIV, el Rey Roberto de Bruce otorgó el castillo a su pariente, Thomas Randolph, I conde de Moray. El nieto de Moray otorgó a su vez el baronazgo a Sir William Douglas de Liddesdale, en 1342.

En 1351, Sir William Douglas dio las tierras de Aberdour a su sobrino, Sir James Douglas de Dalkeith, aunque mantuvo el castillo para sí mismo hasta su muerte dos años más tarde. Esta donación fue confirmada por el Rey David II en 1361. En 1386 Aberdour y Dalkeith fueron unidos en un mismo título nobiliario, cuya sede principal sería Dalkeith, cerca de Edimburgo, y Aberdour sería la residencia secundaria. James, cuarto Lord Dalkeith, fue nombrado Conde de Morton en 1458, antes de casarse con Joanna, la hija sordomuda de Jacobo I.​ El nuevo conde amplió la casa, elevando y reconstruyendo la estructura para que se acomodara a su nuevo estatus.​ El segundo Conde llevó a cabo varias ampliaciones en el castillo en 1500, construyendo una nueva torre para la escalera y el bloque sur.

Siglo XVI

El Conde de Morton James Douglas, regente de Escocia.

En 1538 Jacobo V convocó al tercer conde de Morton antes que el Privy Coucil, acusándolo de no pagar sus deudas feudales,y en 1540 desterró al conde a Inverness. Morton alcanzó Brechin, en Angus, donde firmó un acta en la que renunciaba a sus tierras, cediéndolas a su pariente Robert Douglas de Lochleven. Lochleven fue obligado a renunciar a esas tierras y devolverlas a Jacobo V, aunque se le permitió mantener el castillo de Aberdour. Tras la muerte de Jacobo V a finales de 1542, George Douglas de Pittendreich y el Conde de Arran ayudaron a Morton a reclamar sus tierras, incluyendo Aberdour. A cambio sus hijos se casarían con dos de las tres hijas de Morton. El hijo de Pittendreich, James (15251581) se casó con la heredera, Elizabeth, y se convirtió en el cuarto conde de Morton en 1553.

El Castillo de Aberdour fue reservado para su suegra, la Condesa Katherine, hasta 1564, cuando la Reina María confirmó los derechos de Morton sobre todo el baronazgo de Dalkeith y Aberdour. En 1566, Morton estuvo envuelto en los planes de rebelión contra la Reina, que terminaron con el asesinato del secretario de la Reina, David Riccio, pero fracasaron a la hora de conseguir más impulso, lo que forzó a Morton a abandonar Inglaterra.​ Sin embargo, para finales de ese año ya había vuelto, y para julio del año siguiente, María estaba prisionera y había sido forzada a abdicar por los nobles escoceses. Morton fue nombrado regente de Escocia, para el pequeño Jacobo VI en 1572.​ Llevó a cabo ampliaciones del castillo en la década de 1570, reconstruyendo el bloque sur, y ampliándolo hacia el sur hasta el actual bloque central.​ También tomó como inspiración algunos jardines contemporáneos de Inglaterra para diseñar los jardines en terraza, como los del palacio de Hampton Court.​ El Privy Council se reunió en Aberdour en agosto de 1576, pero la regencia de Morton llegó a su fin en 1578.​ Posteriormente fue implicado en el asesinato del marido de la Reina María, Lord Darnley, en 1567; y ejecutado en 1581 bajo orden del joven rey Jacobo VI.

Mientras que Morton estuvo en la cárcel, sus tierras fueron entregadas a su sobrino, Archibald Douglas, octavo conde de Angus, pero fueron concedidas al Conde de Lennox tras la ejecución de Morton. En 1587, Lennox devolvió las tierras a Angus, quien era conocido ya como quinto conde Morton.12​ Tras la muerte de Morton en 1588, el título pasó a manos de otro pariente, William Douglas de Lochleven. El hijo de William precedió a su padre, pero su viuda, Jean Lyon, continuó viviendo en Aberdour con su segundo marido, Alexander Lindsay, Lord Spynie.

Los condes posteriores

El bloque oriental del castillo.

William Douglas, séptimo conde de Morton (15821648), algunas veces numerado como el sexto conde, heredó el castillo de su abuelo en 1606. Fue tesorero de Escocia entre 1630 y 1636, y un gran defensor de la dinastía Estuardo durante la Guerra de los tres reinos(16391651). Sin embargo, estuvo obligado a invertir gran parte de su fortuna en los intereses reales, lo que le llevó a tener dificultades financieras, forzándole a vender Dalkeith al Conde de Buccleuch en 1642​ William construyó el ala este renacentista, probablemente alrededor de 1635.​ Se sabe que estuvo de pie en 1647, cuando se registró en un inventario muebles lujosos, alfombras y tapices. El jardín vallado también fue construido en la década de 1630, y se hicieron mejoras en las terrazas. Aberdour se convirtió después de todo en una residencia adecuada para los Condes tras la venta de Dalkeith.

Los condes de Morton continuaron viviendo en Aberdour aunque nunca recuperaron su anterior estatus. En 1688 el castillo fue seriamente dañado por un incendio, y en 1690 el undécimo conde consultó al arquitecto James Smith. Smith evaluó los daños y planteó diversas propuestas para reparar y ampliar el castillo con otra ala al norte del bloque este. El Conde también buscó estimaciones sobre la demolición del torreón y del bloque central. Ninguna de estas propuestas salió adelante, aunque se realizaron reparaciones, completadas en 1703.

Decline final

Las tropas gubernamentales se establecieron en el castillo durante los alzamientos jacobitas de 1715. Durante su estancia un segundo fuego causó grandes daños al edificio. En 1725, los Morton compraron una propiedad adyacente al castillo, Cuttlehill House, que renombraron como Aberdour House, por lo que el castillo dejó de ser una residencia. El bloque oriental fue reparado otra vez, y usado para varios propósitos, entre los que estaba ser un aula escolar, un cuartel y un salón masónico.​ En 1924 el castillo y los jardines pasaron al Estado, y continúan estando administrados por la agencia estatal Historic Scotland como atracción turística. El castillo, el palomar y el jardín vallado están catalogados como edificios de Categoría A, el mayor grado de protección que se da a un edificio histórico en Escocia.

 

Descripción

Plano de la planta baja del castillo.

El castillo originalmente se componía de la casa del siglo XII o XIII, que fue ampliada en el siglo XV. En el siglo XVI se construyó el bloque central al sur del torreón, y se construyeron también los nuevos muros de los patios interno y externo.​ La parte oriental del muro del patio interior está reducida a los cimientos, pero sobrevive la base de una torre redonda.​ Al oeste, todavía sobrevive el muro del patio interior, que agrupa el antiguo patio del servicio, que contiene una cervecería y una panadería con hornos.El bloque oriental fue añadido en el siglo XVII. Originalmente se accedía al castillo por el norte, pero cuando se construyó en 1890 al estación de ferrocarril, al entrada se movió al oeste.

 

El torreón

El torreón mide 16×11 metros y tiene planta rectangular sesgada. Las dos plantas más bajas constituyen la parte más antigua del castillo, datando de alrededor del año 1200, mientras que las plantas superiores datan del siglo XV. La datación el edificio se basa en numerosas pruebas. Los bloques cúbicos de albañilería, la anchura de la base de las murallas, o los contrafuertes, son indicativos de esta fecha.La parte derruida de la muralla sur contenía antiguamente una doble ventana con forma de lanza.​ La estructura original, llamada casa-salón, tenía probablemente dos o tres plantas, que contenían un salón en la primera planta sobre un sótano no abovedado; y pudo haber estado rodeada por una empalizada defensiva de madera.​ La reconstrucción del siglo XV añadió dos plantas más, y reorganizó el interior. Se insertaron sótanos abovedados, incluyendo una cocina y una escalera de caracol, y las murallas fueron coronadas por matacanes; agujeros por los cuales se podían arrojar objetos a los enemigos.​ La torre sufrió importantes derrumbes en 1844 y 1919, y hoy en día solo sobrevive la base.

El bloque central

El bloque central se comenzó hacia el año 1500, posiblemente como un edificio de dos plantas con un gran salón, aunque solo quedan algunos fragmentos de este edificio.​ La estrada sur al torreón fue bloqueada, y reemplazada por una entrada oriental a la planta baja. Se construyó, al sureste, una nueva torre para contener la nueva escalera de caracol. Esta nueva torre estaba originalmente coronada por un tejado en forma de cono, y la escalera daba acceso a las plantas superiores del torreón y al bloque central.Alrededor de 1570, el cuarto conde de Morton reconstruyó el edificio, extendiéndolo hacia el sur para formar nuevos aposentos. Este nuevo edificio, que forma el actual bloque central de tres plantas, incluye una cocina abovedada y un almacén. Los dos dormitorios de la primera planta tienen sus propios armarios y excusados. Al aposento occidental se accede desde los jardines en terraza, gracias a otra escalera, y tiene una escalera privada que conduce a otra habitación encima de esta, lo que sugiera que estos eran los aposentos del Conde y la Condesa. La planta superior, cuyo suelo de madera ya no está, contiene otros tres aposentos, incluyendo uno sobre la escalera. El exterior del edificio está decorado con elementos de albañilería. Una de las ventanas del primer piso está decorada con pilastras esculpidas,​ parecidas a las ventanas del castillo de Edimburgo y a las del castillo de Drochil, ambos construidos durante la regencia de Morton.

 

El bloque oriental

Frescos del techo de una de las habitaciones del bloque central.

El bloque oriental se compone de un estrecho edificio, con una pequeña ala que se proyecta hacia el sureste. Es la única parte del castillo que permanece techada. La primera planta del edificio está ocupada por una gran galería, a la que se accede desde el bloque central. La gran galería se usaba para el entretenimiento, y hay registros de que en 1647, contenía 46 cuadros y un clavecín, junto con otros muebles.​ En el ala sureste hay tres habitaciones, una por planta, unidas por una escalera de caracol. La habitación de la primera planta tiene unos frescos del siglo XVII en el techo, decorados con frutas, follaje y emblemas heráldicos. Esta ala tiene gabletes escalonados, y un reloj de sol en una esquina. La ventana este de la gran galería está decorada con pilastras. El tejado data del siglo XVIII y es más bajo que el original.

 

Los jardines

Los jardines en terraza del Castillo de Aberdour.

Ha habido jardines en Aberdour desde el menos 1540. El jardín en terraza data de la época del cuarto conde de Morton, y agrupa cuatro terrazas en forma de L. Al final de las terrazas había una huerta, plantada en 1690 y replantada recientemente.​ La amplitud de los jardines solo se ha podido descubrir recientemente gracias a unas excavaciones llevadas a cabo en la década de 1970. Entre 1977 y 1980 se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas, para determinar si las terrazas más bajas, que aparecía en un mapa de 1740, realmente existían. Aunque se encontraron los cimientos de las terrazas sus restos no se pudieron datar, pero se piensa que fueron construidas en la segunda mitad del siglo XVI. Los muros de contención fueron reconstruidos en 1981,​ y las terrazas se rellenaron con césped, al no haber datos sobre qué plantas hubo en ellas.

El jardín vallado del siglo XVII ocupa una extensión de 5.000 metros cuadrados, y tiene unos muros de hasta 4 m. Se extiende hacia el oeste del patio exterior, y originalmente se accedía a él por medio de puertas en las esquinas suroeste y noreste. La puerta oeste tenía esculpido el emblema de los Douglas. La puerta este conducía hasta la iglesia de San Fillan, y tiene grabada la fecha de 1632, junto con un monograma de las iniciales del Conde y la Condesa.​ En 1675 se construyó una casa de verano dentro de la muralla sureste del jardín, pero fue derruida en el siglo XVIII. La entrada del muro occidental data de alrededor de 1740. Durante la Segunda Guerra Mundial el jardín se usó como huerta y como criadero de cerdos.

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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Aberdour

 

 

 

 








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Tradición – Símbolos del amor

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Este es el símbolo de Deva, la diosa celta del amor.

Está formado por un conjunto de líneas cruzadas que, en esencia, representan lo eterno, lo que nunca tendrá fin y que desde hace mas de 2.000 años ha venido representado la unión de la pareja, el sello y la firma de su compromiso.

 

Amar siempre y para siempre. El nudo que nunca se deshace, la unión sin fin.

 

Simboliza, en la cultura celta, la comunión de las almas de los enamorados más allá del tiempo y del espacio.

 

Y se dice que ayuda, a quienes confían en el y en la diosa que representa, a encontrar el amor verdadero, o a conservar el amor, si tienes la suerte de haberlo encontrado.

 

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En las bodas celtas, los anillos de unión tienen la forma del nudo eterno.

 

Se considera que esa lianza colocada en los dedos anulares de los novios es un amuleto de protección que ha de conseguir que, la relación de esa pareja sobreviva a todos los avatares y dure para siempre

 

 

La tradición dice que el nudo perenne, si lo llevas contigo, no importa de que manera,  evita que el amor sufra los desgastes del tiempo.
Doy fe de ello…

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Fuente: http://blog.cosasdemeiga.com/2018/01/21/simbolo-celta-del-amor-nudo-eterno/








Leyenda – Pooka

Un púca (espíritu o fantasma en Irlanda), pooka, phouka, phooka, phooca, puca o púka, es en esencia una criatura del folclore irlandés. Considerados como portadores tanto de buena como de mala suerte, que podrían ayudar o molestar a las comunidades costeras y rurales. Estos espíritus son cambiaformas y pueden adoptar la apariencia de caballos negros, cabras y conejos. También pueden tomar forma humana, pero mantendrían características de animales, como orejas o cola.

 

El púca tiene homólogos a lo largo de todas las culturas celtas del noroeste de Europa. En Gales se le conoce como Pwca, y en Cornualles lo llaman Bucca. En las Islas del Canal consideran al phooka un tipo de hadas que vivían cerca de antiguas piedras o crómlechs.

 

Las formas más comunes que adopta un phooka son las de caballo, conejo, cabra, duende, o un perro. No importa qué forma adopte, su piel será casi siempre oscura. Por lo general toma la forma de un elegante caballo negro de luminiscentes ojos dorados.

 

Si un humano se sube a lomos de un phooka transformado en caballo se llevará un buen susto, pues el phooka comenzará a correr salvajemente. A diferencia de un kelpie, que ahogaría y devoraría a sus jinetes, el phooka sólo les gastaría una broma, terminando su ajetreado paseo tirando a sus víctimas a un charco y riéndose de ellas. Según algunos folcloristas el único hombre que pudo montar sobre un phooka fue Brian Boru, rey de Irlanda, usando una brida especial que contaba con tres pelos de la cola del phooka.

 

Los phooka tienen la capacidad de hablar, y se han conocido casos en los que han aconsejado a humanos para evitarles algún mal. Aunque estos espíritus disfruten confundiendo y asustando a los humanos, se los considera de naturaleza benevolente

 

El phooka está relacionado con ciertas tradiciones agrícolas. Es una criatura asociada al Samhain, una fiesta de la cosecha celta, cuando se recogen los últimos cultivos. Cualquier cosa que quede en los campos se considera “puka”, o arruinado por las hadas, y por lo tanto no es comestible. En algunos lugares, lo segadores dejan una pequeña parte de la cosecha como tributo a estos seres. No obstante, el primer día de noviembre es el día del púca, y el único día del año en que se puede esperar que se comporten civilizadamente.

 

Una historia relata que antiguamente los Pookas eran muy numerosos, de mentes malvadas y que aparecían como potros salvajes con cadenas colgando sobre ellos, atacando a los viajeros incautos. Además, se advertía a los niños de que no comieran moras maduras, porque esto era una señal de que el pooka les había ensuciado.

 

En otros cuentos se muestran como amigos del hombre. Una historia narra cómo el hijo de un granjero llamado Phádraig se dio cuenta de la invisible presencia de un phouka que le rozó. El joven lo llamó y le ofreció como regalo un abrigo. El phouka apareció como un novillo, y le dijo que fuera al viejo molino al anochecer.

 

A partir de ese momento, los phoukas fueron llegando en secreto por la noche y realizaban todo el trabajo moliendo el maíz y fabricando harina. Phádraig se quedó dormido la primera vez, pero las siguientes noches se escondió en un cofre para observarlos. Viendo sus esfuerzos, el chico les regaló un traje de fina seda. Esto hizo que inesperadamente los phoukas dejaran de trabajar.

 

Pero para entonces la riqueza del agricultor le permitió retirarse y dar una buena educación a su hijo. Años más tarde, en la boda de Phadraic, el phouka le dejó como regalo ¡un cáliz de oro lleno de bebida que, evidentemente, aseguró su felicidad.

 

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Fuente: http://es.el-bestiario.wikia.com/wiki/Phooka








 

Castillo – Trim / Irlanda

El castillo de Trim, (Trim Castle en inglés y en irlandés Caisleán Bhaile Atha Troim), es un castillo ubicado en la ciudad irlandesa de Trim, perteneciente actualmente al Condado de Meath, que fue construido a orillas del río Boyne. Ocupa una superficie total de unos 30 000 m², lo que hace de él el mayor castillo de Irlanda, a la vez que se trata del mayor complejo arquitectónico de la llamada arquitectura normanda en toda Europa. Fue construido por Hugo de Lacy y su hijo Walter de Lacy.

Arquitectura

El edificio central tiene tres pisos de altura, siendo llamado torre de guardia o simplemente torre, y posee una planta cruciforme única, que se asemeja a la superposición de un cuadrado a una cruz, lo que comporta de este modo que tenga un total de 20 ángulos distintos. Fue construido en al menos tres fases diferenciadas: la primera de ellas por Hugh o Hugo de Lacy, aproximadamente hacia el año 1174, y la segunda y tercera fases en 1196 y en 1206, ambas por Walter de Lacy, el hijo de Hugo. La torre ocupa el emplazamiento en que se asentó anteriormente una fortificación de madera, desaparecida en un incendio en el año 1173, como consecuencia de los ataques efectuados contra el lugar por el rey de ConnachtRory O’Connor (en irlandés Ruaidrí Ua Conchobair).

Los restos conservados de las murallas del castillo de Trim datan principalmente de mediados del siglo XIII. Se sitúan en el lado del complejo arquitectónico que cae hacia el lado de la ciudad de Dublín o de la propia ciudad de Trim, mientras que han desaparecido completamente por los avatares de la Historia los que se encontraban hacia el lado del río Boyne.

Algunos otros edificios o componentes del castillo de Trim han sobrevivido también hasta nuestros días: una barbacana (elemento de fortificación que protege una puerta) redonda, muy poco habitual, que se encuentra inserta en la muralla de cierre del castillo, y que sirve como puerta de acceso del castillo desde la ciudad de Dublín, una casamata de guardia cuadrada emplazada en el lado que cae hacia la ciudad, denominada Puerta de Trim (en inglés Trim Gate), los cimientos de un gran salón fechados hacia mediados del siglo XIII, así como una ceca o fábrica de acuñación de moneda.

Historia

El castillo constituyó un centro administrativo de los conquistadores anglonormandos para la llamada Liberty of Meath, una de las zonas administrativas del territorio irlandésinstituidas por el rey Enrique II de Inglaterra, cuya gestión fue encomendada a Hugo de Lacy. Este último tomó posesión de su nuevo cargo en el año 1172, decidiendo residir en el castillo de Trim en 1174, tras la construcción del nuevo castillo en piedra.

Castillo de Trim.

El emplazamiento para el nuevo castillo fue elegido en razón de su situación, en un terreno elevado, con caída a pico sobre un vado existente en el río Boyne.1​ Aunque emplazado a 40 km de distancia del mar de Irlanda, era en esa época accesible para los barcos, que podían remontar el río desde su desembocadura.

A finales de la Edad Media, el castillo de Trim Castle era el centro administrativo del condado de Meath, y señalaba la frontera norte del English Pal, una región de un radio de una treintena de kilómetros en los alrededores de Dublín, región que estaba siendo progresivamente fortificada por los ingleses para poder defenderse de las incursiones de los irlandeses.

Durante los siglos XVI y XVII, la importancia militar y estratégica del castillo decayó, debido al progresivo asentamiento del control británico sobre Irlanda, con lo que su estado se deterioró rápidamente.

Tras la conquista de Irlanda por Cromwell, el castillo fue asignado a la familia Wellington, la cual lo mantuvo en su poder hasta la época de Arthur Wellesley, quien lo vendió a la familia Leslie de GlasoughMonaghan. A lo largo de los años posteriores, la propiedad del castillo de Trim pasó a manos de los barones de Dunsany, los Plunkett. Estos permitieron el libre acceso a las tierras, a la vez que periódicamente se reservaban su utilización con diversas finalidades de tipo lúdico y recreativo. Una parte de las tierras fue igualmente alquilada al ayuntamiento del lugar, siendo utilizada como basurero, y se construyó también un pequeño edificio destinado a ser el centro de reuniones de la Royal British Legion. Los Dunsany mantuvieron la propiedad del castillo hasta el año 1993, fecha en que, tras largos años de negociaciones, Lord Dunsany vendió al Estado de Irlanda el terreno y los edificios, aunque se reservó el disponer de un acceso al río, así como los correspondientes derechos de pesca en el lugar.

Castillo de Trim.

El Office of Public Works (OPW) irlandés pudo entonces llevar a cabo un importante trabajo de restauración y de excavaciones en el castillo, con un coste total de más de 6 millones de euros. Los trabajos hacían un especial hincapié en la restauración parcial de los fosos, así como en la instalación de un tejado como elemento de protección. Todos estos trabajos de recuperación, restauración y realce del castillo de Trim sirvieron para recibir un premio “Europa Nostra” (conocido también como Premio del Patrimonio Cultural de la Unión Europea) en 2002.2​ Dicho premio pretende “otorgar reconocimiento a las mejores prácticas en el ámbito de la preservación y puesta en valor del patrimonio a nivel europeo”.

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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Trim


Leyenda – El pescador que se casó con una foca

Entre los habitantes de las islas Shetland y Orkney existen multitud de leyendas que hacen referencia a uno de los ani­males más habituales de sus costas, las focas. De hecho creían fir­memente que las focas podían en ocasiones despojarse de su piel para jugar en la arena bajo la forma de hombres o mujeres.

 

Así cuenta la leyenda que un día existió un pescador que paseando por una cala oculta descubrió a dos hermosas mujeres que jugaban a darse caza mutuamente, mientras apoyadas en una roca vio dos pieles de foca, extrañado ante este suceso tomó una de ellas para examinarla. Las mujeres, al advertirlo, corrieron a recuperarlas, una de ellas aferró la piel tendida en el suelo, y echándosela por encima se sumergió en el mar; mientras la otra joven suplicó que le devolviera su piel, ya que se­ría la única manera de volver al mar. Pero el hombre decidió que ya que necesitaba una esposa, esta hermosa muchacha bien podía convertirse en su mujer, por lo que empezó a cortejarla de manera tan persuasiva que terminó accediendo a vestirse de humana e ir con él a su casa.

 

Unos años más tarde, cuando el matrimonio del pescador y la foca se desarrollaba de forma plácida, habían sido padres de dos hermosos niños, el pescador comenzó a notar que su esposa se comportaba de manera misteriosa, parecía que una melancolía profunda acompaña­ba a todos sus actos, saliendo a pasear a altas horas de la madrugada. Resuelto a averiguar qué pasaba, el pescador decidió seguir a su es­posa en uno de sus misteriosos paseos, así vio que entraba en una cueva y que allí conversaba en susurros con alguien que se mantenía oculto. Guando la extraña conversación terminó, apenas tuvo tiempo de regresar a su hogar y acostarse para que su mujer no sospechara.

 

Al día siguiente, cuando anochecía, al volver a su casa absorto en sus preocupaciones, observó a dos focas, una hembra y un macho, tendidas sobre las rocas. El macho se incorporó y se dirigió al boquiabierto pes­cador: «Tú, abusando de la confianza de las focas en los hombres, me despojaste de aquella que iba a ser mi compañera, y sólo fue hace unas noches en que después de encontrar su piel supe lo que la había ocurri­do. Yo no te deseo ningún mal, pues sé que te has comportado con bon­dad con ella y mi alegría es tan inmensa por haberla recuperado que sólo te pido que te despidas de ella».

 

Mientras, la otra foca estaba observando al pescador con timidez y dulzura, a pesar de que sus facciones otrora bellas ahora eran muy toscas, cuando el apenado marido quiso reaccionar sujetándola sólo pudo ver como las dos focas se sumergían en la inmesidad del océa­no, dejándole en la orilla. Así el hombre regresó triste a su hogar en donde sólo lo esperaban sus hijos.

 

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Fuente: https://mitosyleyendascr.com/mitologia-celta/historia-del-pescador-que-se-caso-con-una-foca/








 

Castillo – Ballyseede

El Castillo Ballyseede, está ubicado en sus propios treinta acres de jardines y bosques. En el acceso hay una entrada imponente con pilares de bloque de granito.

 

El castillo se encuentra en sus propios terrenos al final de un camino de carruajes sinuoso. Este elegante castillo parece como si hubiera sido construido para sobrevivir a los vicios y las locuras del hombre.

 

Se ha luchado, vivido y amado, y lleva adelante su antigua grandeza a esta edad.

 

Después de la derrota de los Desmoides en 1584, el castillo más 3000 acres de tierra se otorgó como un contrato de arrendamiento perpetuo a Robert Blennerhassett, el alquiler es una rosa roja que se presentará cada año en el Día de San Juan. Esta noble familia y sus descendientes ocuparon Ballyseede hasta 1966.

 

El castillo de Ballyseede es un gran bloque de tres pisos sobre un sótano, con dos arcos curvos en el frente de entrada y otro arco en el lado sur y un parapeto almenado. Dentro del impresionante vestíbulo, columnas dóricas conducen a una elegante escalera bifurcada de madera de fina carpintería de roble, que es casi única en Irlanda.

 

Hay dos magníficos salones con yeserías de cornisas, adornadas con chimeneas de mármol, ideales para tomar el té de la tarde o el café de la mañana.

 

El elegante comedor tiene vistas al jardín delantero con sus antiguos robles. La cena se sirve todas las noches de 19:00 a 21:00.

 

 

En la barra de la biblioteca hay una gran chimenea de roble tallado sobre manto, fechado en 1627.

 

Hay una espléndida sala de banquetes donde los banquetes y el entretenimiento se llevaron a cabo de una manera grandiosa.

Para continuar su historia, el castillo cuenta con el fantasma del pasado de los propietarios, conocido por caminar por los largos corredores en el nivel del sótano.

 

El 24 de marzo de cada año se sabe que el fantasma hizo sentir su presencia como lo hizo en esa noche en 1998 cuando los residentes del castillo desocuparon sus habitaciones y se oyeron por última vez cuando fueron a una librería local y pidieron un libro sobre fantasmas . Le dijeron al dependiente que tuvieron una experiencia aterradora “vieron un Espíritu”.

 

Esta es la primera vez que alguien tiene miedo del fantasma. Los residentes del pasado del castillo llaman cariñosamente al fantasma Hilda.

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Fuente: http://www.celticcastles.com/castles/ballyseede-castle/history.html








Leyenda – El Tambo: Enigmas, opiniones y testimonios

Este caprichoso islote se resiste a esclarecer la vivencia de distintas culturas en su habitáculo.

De las leyendas pinceladas anteriormente, surgen vestigios que fue cuna de nuestro pueblo Celta. Acogieron a griegos y romanos; nos basamos en las referencias a Poseidón, dios del mar en la mitología griega; a Neptuno, en mitología romana. Las ninfas, el toro: animal sagrado.

Nos decantamos que es posible que Presciliano hermanase el panteísmo cristiano con las creencias cósmicas del pueblo celta. Martin de Tours es inviable el ubicarlo en esta coqueta isla.

San Martín Dumio en el siglo VII postulaba a los cristianos: “¿Por qué encendéis velas junto a las piedras, fuentes y cruce de camino? Son ritos paganos venerando a falsos dioses. No olvidéis que Neptuno, dios de los mares, señor de las olas y del viento, provocador de tempestades y con su tridente hacía brotar las fuentes. La mitología es una invención”.

Un testimonio que las leyendas relacionadas con el Tambo, tienen su inicio en posibles asentamientos de pueblos celtas, hermanados con griegos y romanos.

Bartolomé de Villalva, peregrino de un gran sentido de humor, hizo creer al Abad Fray López de Ungro, que en la ría de Pontevedra se pescaban tritones y hombres marinos.

En la primera mitad del siglo XVI, visita el monasterio de Poio situado, con huerta y muy muchos naranjos. Es pequeño, bien apañado. Tienen un batel para visitar el Tambo, según cuentan, habitaban ermitaños, hasta que aparecieron los primeros piratas en las costas gallegas.

Las leyendas expuestas, como curiosidades y fundamento de nuestra cultura en la ría, proceden de varias épocas. Las refunden en una. Sobre el nombre de la isla, haremos dos menciones:

Filgueira Valverde: “Falsos cronicones recogen la leyenda y la transforman Mont Tombé en Tambo, Saint Hubert en Huberto, Gallia en Galicia, Childeberto en Rechilla y Britania en Braga, falsificando leyenda tras leyenda”.

La conclusión sobre las etnias que habitaron el Tambo, fueron idealizadas y maquilladas por distintos manipuladores a través de los tiempos. Sobre la que más apunta es la de San Fructuoso y sus discípulos.

Los cronicones abundaron desde el inicio de la humanidad. En estos tiempos están en su auge, inventando, distorsionando los hechos en su provecho. Abundan en prensa, medios y otros estamentos.

El Padre Sarmiento aclara: “Tambo, desconocida etimología; en 1105 se conocía como Thálavo; en 1116, como Tánavo, derivando a Tumba y después a Tambo. Difícilmente en 530 no podría figurar como Tambo”.

Documentos de 1269 hablan de existencia de vida en la isla, encontrando referencias a una necrópolis: también genera dudas a quienes pertenecen. “Lugar destinado a caballeros de alto linaje y especial devoción”. “Culto de pueblos paganos a sus dioses”.

En 1754 el Padre Sarmiento visita nuestra isla: “restos de una iglesia y de un conventico, señuelos de diversos cultivos; una tumba cavada a pico de piedra”. La interpreta como tumba de vivos, utilizada por monjes para orar.

Una síntesis de la importancia de esta isla en la historia de nuestros pueblos, ligada al monasterio de Poio.

La etimología de su nombre no se debe a las leyendas: posiblemente provenga del Latín Tumulus, o del griego tumbos: círculo elevado de forma circular como monte sepulcral. Existen estudios de la existencia de un altar al Dios Temeóbrigo, y un templo dedicado a Neptuno. De ser veraces estos testimonios tribales, da claridad a las leyendas de ninfas, toro. Aclaramos que el Dios Temeóbrigo, de origen griego, es posible que se refiera a Poseidón. Ya que Poseidón y Neptuno, uno griego, el otro romano, era el dios del Mar.

Las manifestaciones de monjes y señores citados, dan como cierto vestigios de asentamientos celtas, en la edad de hierro. Hecho más verosímil. Siguiendo los argumentos expuestos, la fundación monacal puede ser del siglo VI, por Martín Dumiense. Lo que tiene más certeza es que San Fructuoso, o sus discípulos, transformase el templo en una ermita vinculada al monasterio de Poio, del cual hablaremos en otro ensayo.

Todos aseveran que eran benedictinos. Surge una duda razonable. San Fructuoso, hombre de gran inquietud de la soledad, fundaba cenobios y muchos los dejaba en custodia del Cister. Este hecho es uno de los enigmas a esclarecer.

En la mitad del siglo XV hay vestigios que los benedictinos se establecieron en Poio, y disfrutaron de la isla de Tambo. La ermita se dedicó a Santa María de Gracia.

Su imagen tiene una bonita historia. En 1589 el pirata Francis Drake asoló toda la isla, tirando la imagen al mar. Este acontecimiento es detallado con dos versiones:

“Unos pescadores de Combarro la escondieron entre sus redes. Luego construyeron un santuario en el lugar de A Renda, donde se rinde culto”.

“La segunda: Las aguas marinas llevaron la imagen hasta los arenales de Combarro. La recogieron y denominaron la plaza Portosanto“.

En el siglo XVIII se reedifica la ermita existente y se dedica a San Miguel (devoción de los marineros). Con la llegada de Mendizábal, esta isla deja de ser bendecida y visitada por los abnegados benefactores. En 1835 la separaron de su cuna clerical. La convierten en un lazareto: prevención en cuarentena de tripulantes con destino a Marín, para evitar enfermedades contagiosas.

Funcionó desde 1865 hasta 1879 en que fue clausurado. Las protestas de los vecinos de la Ría, portentosos, lograron que trasladasen el Lazareto a la isla de San Simón, que sufrió varios episodios.

Se quedó tranquila, sin bullicio. En 1882 recibía entre sus encantadores arenales a fieles protestantes de Marín y Seixo. Bautizaban a sus nuevos creyentes en las noches de embrujo y pomposa luna. La ley prohibía manifestaciones públicas de cualquier religión, excepto la católica.

A mediados del siglo XX hasta el 2002 fue de uso castrense. Había un polvorín subterráneo. Abandonado y en ruinas. Tiene casitas en la costa norte, alguna barraca, y la casa – cuartel oficial. La marina patrullaba vigilando sus entornos, custodiando sus ensenares.

Hubo alguna polémica sobre su propiedad. A finales del siglo XIX las autoridades demandan su concesión. Montero Ríos y García Escudero, que poseían parte de la isla, gracias al dadivoso Mendizábal, ceden sus propiedades para una penitenciaría. Con la llegada de la Escuela Naval a Marín, la isla se convierte en arsenal y almacén de pólvora, e incluso en la década de los 50 hubo un intento de construir una pista de aterrizaje para aviones militares.

En 2002 la armada cesa la actividades en ella. Es reclamada por los comuneros de Combarro, vecinos y el Concello de Poio que solicitó a la Xunta de Galicia su inclusión en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Sigue sin esclarecer quién es el propietario de esta Isla. Hay certeza que era benedictina y mucha oscuridad en la transición de posesión.

Se la adjudicaron para su explotación a la Asociación Cultural Recreativa Vecinal de Combarro y a la Comunidad de Montes Rega dos Agros. Las visitas son restringidas. Reseño un pensamiento genérico:

“Es conveniente que las administraciones competentes lleguen a un acuerdo para garantizar su protección y se permita facilitar el acceso a todos los vecinos así como nuestros visitantes para disfrutar de esta isla”.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Irlanda, mientras leen les envió estrellitas de protección y amor !

Fuente: http://pontevedraviva.com/opinion/3636/pedro-lorenzo-macias-tambo-enigmas-opiniones-testimonios/








 

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